Com um pouco de treino você pode ser capaz de carregar qualquer câmera descartável. Sem ferramentas especiais, sem modificações, muito menos intervenções cirúrgicas. Tudo o que você precisa é uma pequena chave de fenda e uma descartável usada (neste tuto usei uma Konica, outros modelos podem ser ligeiramente diferentes). Somente câmeras da kodak que precisam de adaptação, que ainda não tenho nenhuma ideia pra resolver isso.

Boa sorte!

Ps. Faça isso tudo no escuro, num quarto escuro ou dentro de uma bolsa especial para lidar com filmes. Por isso é bom treinar bastante na luz sem o filme, para não se perder no escuro.

Uma das coisas legais das toycameras é que são tosquinhas. Mas o que muitos buscam como efeito e estilo, as vezes arruina todo um trabalho artístico que bem poderia ser sua próxima obra prima. Os light leaks ou vazamentos de luz são coisas que todo fotógrafo que tem uma holga ou diana perseguem como efeito, mas quando eles são exagerados passam a ser “defeitos”. Veja como você pode domar sua plástica.

Contrariando muitos por aí, é bacana se ter controle sobre o descontrole de nossas queridas câmeras de plástico.
A Diana+ é uma ótima câmera de médio formato, perfeita para fotografias oníricas e blá blá blá, mas ela tem um pequeno detalhe: seu filme pode ficar frouxo dentro dela se ficar muito tempo entre os cliques, o que eventualmente irá deixar o seu rolo exposto a luz em excesso, criando o que chamamos de vazamentos de luz extremos.

Para ajudar o filme a ficar um pouco mais firme dentro da Diana+ e permitir que seja descarregado mesmo em um dia de sol (é, dizem que filme 120 precisa ser retirado da câmera sob luz fraca, então), basta seguir um pequeno tutorial.

O que precisa: Material

Uma Diana ou Diana+ (a F também);

Tesoura;

Fita dupla-face;

Espuma fina (uns  milimetros de expessura serve)

Filme 120.

Como fazer:

1 – corte um pedaço de espuma de mais ou menos o tamanho do filme 120.

2 – Cole a dupla-face no pedaço de espuma:

Cole dentro da câmera, no lugar onde fica o filme. Isso precisa ser nos dois lados, onde fica o filme novo e onde vai ficar o filme depois de batido:

Pronto, simples assim. E a dupla-face permite se removida sem maiores danos a sua camera, mas use uma boa fita, senão a espuma pode soltar enquanto você fotografa.
Se preferir, use cola quente. Mas acho desnecessário.

Até mais. E boas fotos.

Itens necessários

Primeiro: você precisa de uns dois flash razoáveis (eu acho que dois flash dão mais luz, além do que no meu projeto com um só ficou uma meia lua e não um anel completo de luz).
Segundo: E depois precisa de umas bacias de inóx ou plástico, mas ai precisa recobrir com papel alumínio amassado, pra dar uma espalhada na luz.

Eu usei cola quente, um tubo de papelão do diâmetro da lente da câmera, cola quente e cola branca, papel alumínio amassado, borracha de vedação da janela do Gol pra dar acabamento no metal e muito tempo livre.

Montagem

Siga este esquema de montagem criado pelo Jedrek e divirta-se.

Olha como ficou o meu:

O tubo e a bacia frontal já cobertos de papel alumínio, que serve pra espalhar a luz do flash na direção da bacia traseira.

A bacia traseira sendo coberta de papel alumínio amassado com o furo pro flash (no meu caso um, mas prefira sempre dois, no mínimo).

Pronto, já com o acabamento em borracha da janela traseira lateral do Gol bolinha. Verifica em uma loja de autopeças sobre isso.

Como fica visto de trás.

Como usar

A minha versão ficou pesada, então a câmera sempre deve estar no tripé, não tem a menor chance de usar com ela na mão (a não ser que eu invente um modo de prender na câmera, que é uma outra gambi).
Encaixe o flash no buraco, teste a melhor posição pra ele refletir o máximo de luz pra dentro (vai depender da curvas das suas bacias) e divirta-se.

Fotos

Algumas fotos minhas no flickr 1, 2, 3.
Mais fotos do processo de fabricação:

Links

• strobist.blogspot.com
• Aqui tem uns resultados do trabalho do cara no flickr.

Espalhe a lomografia!

Espalhe a lomografia pintando suas câmeras preferidas em paredes, muros, camisetas, carros e onde mais você quiser.

Faça o download dos arquivos para produzir seu stencil, pinte, fotografe e compartilhe.

Download

Clique com o botão direito do mouse e escolha “salvar destino como…”:

• Lca 1 – Lca 2 [Damião Santana]
• Supersampler 1 – Supersampler 2 [Damião Santana]
• Actionsampler
  
• Pop9
• Lomo Mão
• Lomoface
• HolgaOs arquivos estão em PDF.

Instruções

1 – Baixe os Arquivos PDF (Precisa do acrobat reader). Imprima o PDF em uma
transparência para impressoras ink jet (se vc tiver uma laser, use a transparência
apropriada);

2 – Corte com um estilete as partes pretas da impressão.

3 – Em um papel maior (A2 por exemplo) corte bem no meio, um retângulo um
pouco menor que a transparência e cole-os juntos;

4 – Pronto. Agora ache um muro em branco para grafitar e lembre-se, cuidado
com a polícia então nada de sair pixando muros aí sem autorização.

Divulgue a coisa e divirta-se.

Grafite os muros, camisetas, bandeiras, cachorros, tudo o que vier pela frente.

Publique e adicione as fotos no flickr (não esqueça de adicionar a tag “lomostencilproject” pra facilitar a busca).

Eu tenho um monte de câmera analógica e a maioria está funcionando. Isso significa muitas opções de fotografia em diversos estilos. Mas se você é afobado como eu vai acabar ficando com várias câmeras carregadas com filmes ao mesmo tempo e conforme vai terminando os rolos acumula pra mandar revelar vários de uma vez pra conseguir um descontinho!

Só que isso é um inferno para lembrar em qual câmera está qual filme e depois de batido qual filme foi batido em qual câmera e, ainda, qual o assunto do filme! Aí revela uns 7 rolos ao mesmo tempo e fica difícil colocar essas informações na pasta onde guarda as imagens. Ufa, é que eu gosto de saber tudo nos mínimos detalhes.

Então, organize-se:

• Marque na câmera qual filme tem dentro dela (nem sempre bato o filme inteiro no mesmo dia)
• Marque no filme um cód. para ligar às anotações do caderninho
• Escreva em um caderninho (ou celular, você escolhe) informações sobre o que está fotografando
• Se o lab permitir, relacione o cód. do seu rolo com o número que eles colocam naquela etiquetinha na ponta do filme. Vai facilitar e muito na hora de passar para o computador

Basicamente é isso. Aí, depois de revelar o filme você consegue ter as informações certinhas sobre o que tem em cada rolo, facilitando a vida para publicar no flickr, blog, lomohome, etc.

(via)

A famosa câmera Lomo LC-A, que deu origem ao fenômeno da Lomografia, tem em seu arsenal de armas de sedução diversos elementos que atraem curiosos e entusiastas da fotografia analógica desde o seu aparecimento no ocidente pelas mãos dos malucos que criaram a Sociedade Lomográfica.

Um dos mais interessantes é aua capacidade de exposição automática somada às características de sua lente Minitar que rende imagens muito legais e com saturação bacana. Mas seu segredo não é uma fórmula mágica da lente e sim Matemática: ela superexpõe o filme ligeiramente e sabemos que ao escurecer uma imagem superexposta é gerado um ganho na saturação na hora que você corrige.

Teste no photoshop: usando a ferramenta de curvas, quando você escurece a imagem as cores ficam mais saturadas.

Como isso ocorre? Antigamente, na era pré Sociedade Lomográfica, as LC-A usavam uma numeração baseada na escala GOST, semelhante em valor com a ISO (aproximadamente parecidos no início, mas depois de 1987 os dois se tornaram equivalentes), mas os filmes eram com sensibilidades diferentes do padrão atual, por exemplo, ao invés do filme ter a sequência ISO 25, 50, 100, 200 e 400 tinham 16, 32, 65, 130 e 250, por exemplo. Pra ter uma ideia, o ISO 100 ficaria entre os GOST 65 e 130. Como na máquina não tem o 100, a marcação mais próxima é a 65, que superexpõe o filme e na hora de ampliar a compensação escurece a imagem, ganhando saturação. Assim as novas LC-A só trocaram a etiqueta, mas quando voçê escolhe ISO 100, verdade esta fotografando com GOST 65. Simples, né? Mais ou menos ;).

E daí? Daí que você pode brincar de superexpor o filme com qualquer câmera que regule o ISO e experimentar esse ganho de saturação!

Experimente! 

A correria do dia-a-dia tende a deixar suas coisas meio assim largadas? Filmes pra um lado, câmeras para outro, acessórios todos empilhados, com o pretexto de “estar tudo à mão”? Só que suas preciosidades analógicas sofrem muito com esse descaso e elas merece mais conforto, não é?
Vejamos algumas ideias de organização e cuidados básicos pra garantir a longevidade de seus tesouros, pois mais dicas de cuidado nunca são demais!

Filmes

Os filmes precisam ser protegidos do calor a qualquer custo! Se puder negociar em casa por um espacinho na geladeira, consiga um pote (aqueles de sorvete servem) coloque seus filmes dentro e deixem esfriar (mas não congelar). É bom identificar o seu pote pra previnir aquele risco da sua diarista achar q é feijão e jogar fora.
Se a geladeira não for uma opção negociável, arrume uma bolsa térmica, coloque seus filmes e esconda no ponto que pegue menos sol dentro de seu guarda-roupa, como um quebra-galho.
Filmes gostam de frio, mantendo-os longe do calor eles irão durar muito mais que suas datas de validade.
Depois de revelados guarde os negativos em pastas específicas para isso, pra ter certeza que não vai danificar aa imagens. Em lojas de fotografia mais tradicionais você pode encontrar essa pastas.

Negativos revelados

Negativos após a revelação precisam de cuidados para não riscarem, amassarem e pegarem poeira. O melhor jeito de guardar os negativos é usar pastas com folhas arquivo plasticas próprias para guardar tiras de negativos, que não oferecem risco químico ao seus preciosos negativos e vão garantir uma vida longa aos seus registros analógicos, além de ficar muito mais organizado que negativos espalhados pela casa em caixas ou enrolados dentro dos potinhos originais.

Câmeras

Isso é muito importante! Mesmo que seja muito bacana expor nossas câmeras na estante como troféus, a poeira e a umidade podem diminuir a vida útil delas. Se for possível, exponha suas câmeras em cristaleiras que podem ser fechadas ou então em caixas bem fechadas pra evitar contato com a poeira. E em ambos os casos sempre coloque pacotinhos de silica gel pra absorver a umidade. Esses pacotinhos podem ser comprados em lojas de material para casa ou de construção.
Bolsas para câmeras são uma boa saída para deixar prontas para ação aquelas que você usa com mais frequência. Mas sempre com silica gel.
Reserve um espaço protegido da luz, poeira e umidade em um armário caso sua coleção seja muito grande.
E pra completar, capas para proteger suas queridas câmeras. Passe em uma loja de presentes e compre saquinhos de tnt para guardar as câmeras individualmente, evita o atrito entre elas, além se ser um ótimo filtro de poeira.

Lentes

São um caso a parte. As lentes são muito importantes e extremamente sensíveis à poeira e umidade. Para garantir uma vida longa e próspera para suas lentes, sempre deixe-as dentro de suas capas com as tampas protetoras (se tiver) e, se possível, com um pacote de silica gel por lente. Guarde-as em bolsas acolchoadas se puder! Se você não tiver as capas originais, basta pedir para alguma costureira fazer uns saquinhos acolchoados sob medida. Seu maior investimento em fotografia analógica precisa do maior cuidado e carinho que você puder oferecer.

Acessórios

Organize seus acessórios por tipo e compatibilidade de câmeras e coloque e caixas. Eu gosto de usar potes de sorvete para coisas pequenas como filtros. Para tripés, grips e outras coisas de médio porte use saquinhos de tnt e deixe em uma prateleira ou gaveta separada para eles. Caixas de papelão ajudam bastante, caso não tenha à mão caixas organizadoras plásticas.
Assim bem cuidadas, suas preciosas analógicas vão garantir muito mais tempo de diversão pra você.

Se tiver alguma sugestão, comente!

Quem não se lembra de ir a um casamento e ver os vários fotógrafos no evento segurando seus flashes de luz redonda com uma mão, câmera fotográfica com outra, correndo de um lado ao outro com aquela mochilinha a tiracolo?

Durante muito tempo associado a fotografia de casamento e eventos em geral, o Flash Frata é um símbolo, muito mais que um simples flash.

Para quem gosta de experimentar antigos acessórios de fotografia, usar um Flash Frata é uma oportunidade de ter uma porrada de luz com pouco investimento, além de ficar bastante estiloso.

Informações Técnicas

O flash Frata que tenho é o 140 Standard:
• Nº Guia para filmes iso 100: 40 (28 na potência parcial)
• Nº de disparos por carga do acumulador: 280 (450 na potência parcial)
• Duração do clarão: 1/700 s (1/200 s na potência parcial)
• Tempo de recarga: 4 s (3 s na potência parcial)
• Temp. da Cor: 5.600º K
• Ângulo de iluminação: 60º
• Dimensões: 155 x 60 x 150 mm
• Peso: 0,800 Kg

Fotos

Links

• Fabricante;

Para evitar que a tampa do filme fique perigosamente frouxa e se solte deixando seu precioso filme exposto a luz tenho uma dica rapidinha pra reforçar os fechos da tampa!

Remova a tampa da sua Holga. Volte o clipe para a posição de fechado. Note que o clip que prende a tampa tem uma pequena folga nestas partes destacadas na imagem (se não tiver folga, ótimo).

Caso tenha sim uma pequena folga, é bom deixar mais firme. Com uma chave de fenda ou alicate (pontudo), faça pressão nestas partes, deixando o clip sem folga alguma. Pronto, assim a tampa da sua Holga tem menos chances de cair. Melhor que usar fita isolante e elásticos.

Faça isso dos dois lados da câmera, teste com a tampa, faça pequenos ajustes que forem necessários e sua Holga ficará com o fecho muito mais firme.

Se você é como eu, gosta de usar a Holga sem máscara nenhuma, pra ter o máximo de imagem no filme, o máximo de vinheta e bordas desfocadas. Mas sem a máscara fazendo pressão as pilhas ficam livres demais dentro da Holga 120, podem acabar se soltando e arruinar suas fotos.

Já aconteceu várias vezes com diversas pessoas em diversos momentos da história, sério! Você está lá todo feliz clicando sua Holga com flash e de repente sente as pilhas soltas dentro da câmera. Ou você continua fotografando e torce pra ficar bom ou corre pra casa tirar o filme, arrumar as pilhas e voltar o filme pro lugar.

Mas o ideal mesmo é não ter que se preocupar com isso e continuar fazendo sua arte com a Holga, não?

Como resolver

Use uma fita isolante preta pra envolver suas pilhas, pra evitar que reflexos delas interfiram no seu filme.

Coloque as pilhas dentro da Holga e use a fita isolante pra grudar elas no lugar, pra nenhuma sair do lugar e entrar na frente do filme.

E divirta-se!

Como fazer

Com sua Holga sem filme, abra a tampa e localize o buraco marcado na imagem, é lá que você precisa inserir uma chave phillips pequena e soltar um pouco o parafuso até que a lente gire livremente até soltar do corpo da câmera.

Simples assim. E para colocar a lente de volta na câmera, basta seguir as fotos de trás pra frente! Se quiser, coloque uma fita crepe na rosca da lente pra ela girar com mais resistência e não sair tão fácil, ou então coloque um cordão nela preso na lente, como o que fiz pra segurar a tampa de lente da Diana. O que vale é usar a imaginação!

Divirta-se!

Normalmente isso é possível através do número serial da câmera mas nesse caso, com a Olympus Trip, o serial não ajuda muito nisso. Felizmente o pessoal da Olympus inventou um método ninja de gravar o ano e o mês de fabricação das Trip no verso da plaquinha que pressiona o filme.

Como fazer

É simples, abra sua trip (sem filme, claro) e remova a placa de pressão gentilmente puxando-a lateralmente até sair do encaixe. Com o código no verso decifre-o da seguinte forma:

• O primeiro caracter é o cód. que identifica a fábrica;
• O segundo é o ano (por exemplo 5 = 75 e 0 = 80);
• O terceiro é o mês (1 a 9 para janeiro até setembro e X, Y e Z para outubro até dezembro).

Como a Trip foi fabricada entre 1967 e 1984 você pode ter dúvidas sobre a sua ser 1968 ou 1978, por exemplo. Nesse caso o botão disparador pode diferenciar o ano sendo o cromado mais antigo e o preto mais atual.

Assim, minha Trip35 é N93 de botão preto foi fabricada em 1979 (9) no mês de março (3). Se tivesse botão prata seria 1969. Legal né?

Dica do grande Hermés do grupo Olympus Trip 35 no flickr.

Redscale é uma técnica de exposição do filme que dá umas cores avermelhadas (quase) sempre, pois você vira o filme e expõe ele ao contrário dentro da camera, com a emulsão sendo sensibilizada pela luz que passa através da película do filme. Assim, a luz chega na emulsão já “filtrada”.

Como fazer:

• Numa sala escura (ou embaixo da coberta, se for em casa) rebobine seu filme inteiro para outro rolinho, mas tomando o cuidado para o filme entrar invertido, com o lado escuro virado para baixo;

• Coloque na camera com cuidado (o filme tende a curvar para o outro lado, rs);

• Configure a camera para um asa mais baixo que o filme, para poder compensar a filtragem da película. Geralmente é asa50 para filmes asa100, asa100 para filmes asa200 e assim por diante (ou não, você que sabe se quer compensar algo, né);

Revele normalmente. Isso funciona melhor com filmes coloridos, preto e branco não dá diferença alguma.

Saiba mais

Aqui tem a versão original em italiano, com mais fotos pra ajudar a entender a parada. Sterile, grazie.

Agradeço também a bricolage.108, quem me indicou a parada.

Veja exemplos no grupo Redscale, no flickr.

Uma radiografia é como uma fotografia, só que usa os famigerados Raios X no lugar da luz visível. Outra diferença é que na fotografia costumamos captar a luz refletida pelos objetos e na radiografia captamos os raios que atravessam objetos, mais precisamente o nosso corpo.

Basicamente posicionávamos as plantas sobre um suporte para ficarem alinhadas entre o “filme” e a “câmera”. O enquadramento é feito usando uma luz normal vinda da máquina que projeta a sombra do objeto sobre o material fotossensível e no momento da captura da todos nós saíamos da sala para o técnico executar o click.

Depois de digitalizadas, as imagens recebem tratamento no software da clínica, pra depois passarem pelo photoshop onde invertemos, limpamos e pronto. Fotografia digital usando Raios X!

As imagens foram usadas para a produção de painéis para a clínica e nas páginas de um calendário.

Só que é um tipo de fotografia que não dá pra sair pro aí clicando. Precisa de um ambiente controlado e de, principalmente, rigorosas regras de segurança.

Imagens

Links

• Mais fotos no flickr.

Se você tem uma Holga ou outra câmera que use filmes 120 e não tem como conseguir esses filmes, tem uma forma de usar os conhecidos filmes 135 (esses “normais” que tem em todo lugar) direto dentro da câmera. Só precisa de um pouco de fita adesiva, espuma e paciência.

No vídeo abaixo mostro, passo-a-passo, como isolar a sua holga e prepará-la para usar o filme. A maior desvantagem desse método é que você precisa preparar tudo em casa, no escuro, e não dá pra trocar o filme por outro na rua. Mas é um começo. Se quiser uma maneira mais avançada, tem o método usando o próprio papel do filme 120, mas aí você precisa ter pelo menos um filme 120 para começar!

Vídeo

Existem diversas maneiras de fotografar com filme 135 em uma câmera 120 para sensibilizar o filme sobre os buraquinhos das bordas (sprocket hole). Esta é uma das opções em que você pode usar o próprio rolo e papel de proteção dos filmes 120.

A vantagem desse método é que você pode sair de casa com quantos rolos preparados quiser, carregar sua câmera como se fosse um filme 120 normal, sem precisar de um processo complexo de quarto escuro como os outros em que o filme 135 vai direto dentro da câmera desprotegido da luz e melhor, podendo usar os números do verso do papel pra contar os frames, dando adeus para o maldito método de contar clicks que a gente nunca acerta direito.

E sem contar que com o papel no lugar, pode escolher fotografar nos formatos 4,5×6, 6×6 e até 6×9, dependendo da sua camera 120. Tudo na maior tranquilidade.

Vamos lá, tudo o que você precisa é de um rolo de filme 135, um rolo vazio de 120 com o papel de proteção, fita adesiva e um quarto escuro. Escolhi o filme de 12 poses por ser do tamanho mais próximo do filme 120, que assim rende quase 9 imagens em 6×6. Mas nada impede de usar um filme de 24 poses, mas aí vai passar do espaço numerado do papel e, nesse caso, a contagem de frames fica por sua conta.

VALE LEMBRAR QUE TUDO ISSO DEVE SER FEITO NO ESCURO, A LUZ “QUEIMA” SEU FILME ;)

Primeiro, desenrole o papel do filme 120 e ache o ponto onde o filme era colado (costuma ter um pedaço de fita adesiva no lado preto);

Prenda o seu filme aí (é temporário, mais pra frente vai entender) com fita adesiva sempre tomando cuidado pra deixar seu filme 135 bem alinhado no centro da tira de papel de proteção;

Venha desenrolando o filme 135 junto com o papel do 120, isso ajuda a manter os dois alinhados;

-

-

Quando chegar no final, estique bem e com cuidado para começar a enrolar o papel com o filme 135 no meio, fazendo um mini-rocambole de filme+papel;

Lembra que falei que era temporário o primeiro adesivo? É, nesse processo de rocambole nunca dá pra esticar completamente o filme, aí precisa soltar a tira de fita adesiva, esticar o filme direito e colar novamente.

Estique, enrole e prenda a fita adesiva novamente. Não deixe sobras dos lados pra não bagunçar o seu rolo de filme nem nada;

Enrole firmemente e dê um aperto no papel no rolo, pra prevenir qualquer aberturinha que possa deixar entrar luz e detonar seu filme antes da hora;

Finalize com um pedaço de fita adesiva pra ele não ficar abrindo sozinho e também para identificar qual o filme que está dentro! Tá aí seu filme 135 para fazer sprocket hole em qualquer câmera 120, com a vantagem de proteção extra de luz, poder trocar o filme sem precisar de quarto escuro e com o controle de frames pelo número impresso no verso do papel!

E pronto, coloque o filme na sua bolsa e use em qualquer lugar.

Depois, para revelar, é legal você colocar de volta dentro daquele rolinho original do filme 135 e levar em qualquer laboratório para revelar. Simples assim.

E se quiser ir além e fazer sprocket hole com redscale, basta colocar o filme ao contrário, com o lado da emulsão virado pra baixo sobre o papel de proteção, pra luz ter que passar pela película antes de chegar na parte sensível.

DIVIRTA-SE!!!

O problema é que a câmera tem uma aparência frágil e o processo de desencaixe da lente parece que vai quebrar, deixando a maioria dos usuários tensos com medo de destruir seu brinquedo preferido.

Enfim, é bem simples tirar a lente pela primeira vez, só requer carinho e muita paciência:

1) Segure a câmera com a mão direita e a lente com a mão esquerda;

2) Você tem que ver os pontinhos brancos na lateral da lente;

3) Com firmeza, porém gentilmente, gire a lente de modo que o ponto branco superior fique alinhado com o segundo ponto branco inferior, sinta a resistência do encaixe e gire.

É simples, mas dá sim uma sensação esquisita de estar a ponto de quebrar. E pode ser verdade, se colocar muita força e acabar passando do segundo ponto.

Acostume-se com o processo, não force se não conseguir na primeira. Tente novamente depois. É fácil, mas precisa de força e carinho. Depois que tirar a primeira vez, as seguintes vão ser mais tranquilas.

Vídeo

Este pequeno vídeo mostra a forma de remover a lente, barulho que faz e o quanto precisa ir até soltar a lente.

Links

• Diana + na Sociedade Lomográfica;
• Mais da Diana+ aqui;

Filmes 120 são bastante sensíveis a luz ambiente, principalmente por ser protegidos apenas por uma camada de papel que é enrolado com o filme. Que tal aumentar essa proteção com um pote plástico que pode ser encontrado em qualquer supermercado, lanchonete e até em farmácias.

Basta pegar um pote de mini M&Ms vazio e colocar o filme dentro. Quanto mais escura a cor do pote, mais protegido da luz ele estará. Se quiser proteger também da humidade, pegue um pote de vitamina C que tem silica gel na tampa.

Simples. E barato. Você come chocolate e/ou se protege de resfriados e de quebra protege seus filmes 120 da luz excessiva.

Mais imagens

Se sua câmera não tem timer, mas tem rosca no botão disparador você pode descolar um timer desses antigos. Ele funciona a corda e além de permitir fotografar e sair na foto, é pra lá de estiloso.

Método Mega Simples

Simplesmente coloque uma lente de aumento na frente da lente da sua câmera e pronto. Quanto maior a ampliação que essa lente proporcionar, maior a ampliação na sua fotografia. Use lentes velhas, lupas, conta-fios, não importa, contando que sirva pra aumentar as coisas. Existem até lentes de aumento específicas pra fotografia, as famosas +N-alguma-coisa (N-alguma-coisa é o fator de ampliação).

Aí, pra saber como fazer o foco (caso você não tenha uma SLR), use essa dica pra fazer “preview” da imagem e aprender a distância do foco.
Esta dica serve tanto para câmeras de lente fixa quanto de lente intercambiável.

Método Espertinho

Se você tiver uma câmera SLR é mamata. Tire a lente, inverta e encoste na câmera no lugar dela e se aproxime de um objeto bem pequeninho. Simples assim. Para tornar a “gambiarra” mais efetiva, existe no mercado anéis de inversão, que você encaixa na câmera e rosqueia a lente já invertida. E tem ainda a versão mega-cara para câmeras com foco automático, mas aí foge do propósito de baixo custo X diversão DIY.

Método Clássico

Como o anterior, é com a própria lente da câmera SLR, mas ao invés de inverter a lente você aumenta a distância dela em relação a câmera. Você pode usar um cano plástico pintado de preto e até papelão, ou então comprar em lojas de antiguidades fotográficas tubos de extensão. Tem os que são fixos e os de fole, que você pode aumentar ou diminuir a distância da lente conforme sua vontade.

Conclusão

Viu que é fácil chegar ao maravilhoso mundo da macrofotografia sem investir pesado em uma lente especializada usando materiais que provavelmente você já tem o tem fácil acesso. Tudo depende de tempo, vontade e informação. Divirta-se!

Mais fotos

Links

• Reversion lens group no flickr.

O que fazer quando uma câmera está estragada ou não funciona mais direito? Faça uma gambiarra e gaste novos filmes com ela!

História

Há muitos anos atrás comprei uma Smena 8M no ebay por um preço ridiculamente pequeno, praticamente paguei só o envio direto da Rússia.
Só quando recebi a câmera que entendi o qual o segredo do baixo preço: a objetiva estava quebrada.
Sim, veio montadinha no lugar, mas não funcionava o foco, a câmera estava com a lente totalmente fora do lugar, quase travada em foco infinito, mas felizmente o obturador estava ok.
Tentei desmontar a lente e entender seu funcionamento mas faltava uma peça pra ela ficar no devido lugar e acertar o foco. Então, depois de muito tempo perdido tentando consertar resolvi montar uma pinhole com ela, mas aproveitando o obturador e retirando apenas a lente.

Como fazer?

• Removi toda a lente deixando apenas o obturador no lugar, funcionando;
• Fiz um pinhole usando um pedaço de lata de cerveja (claro!) e grudei no espaço onde ia a lente, vedei com cola e pintei de preto;
• cobri o mecanismo de disparo e timer do obturador com papel colorset preto pra minimizar qualquer invasão de luz mal intencionada;

E pronto, uma pinhole completa com avanço de filme, botão disparador, rosca pra cabo disparador e timer, enfim, todas as funções normais da Smena 8m, inclusive o sincronismo com flash por cabo PC (que nunca usei pra pinhole). Esqueci de mencionar rosca para tripé? Tripé é algo essencial na fotografia pinhole.

Você pode tentar fazer isso com a sua, mas não recomendo. Desmontar a lente sempre pode ter um perigo de não conseguir montar novamente! Use somente em caso de quebra definitiva de alguma peça da câmera.

Mais fotos

Links

Gambi originalmente publicada no site da Sociedade Lomográfica Brasil. Visite.

Quer testar alguma técnica nova, experimentar uma lente modificada ou simplesmente fotografar através da lente da sua Holga? Com esse tutorial você será capaz de ver o que sua holga vê, em tempo real.

É uma gambiarra chamada elegantemente de TTV – Trought the Viewfinder (através do visor) que iremos adaptar. Você pode fotografar ou filmar com uma digital através da lente da sua câmera predileta e dar um ar vintage/analógico para fotografias e vídeos sem usar efeitos digitais ou computador. É unir o útil ao agradável, pois além de permitir fotografias e vídeos legais você também consegue testar novas técnicas, ver como sua lente se comporta na câmera ou experimentar filtros e macrofotografia. Tem inúmeras aplicações e agora chegou a vez da Holga participar disso.

Como fazer?

Primeiro junte os itens necessários:
- Câmera Holga
- Papel vegetal
- Fita durex
- Fita isolante
- Tesoura
- Cartolina preta
- Tripés
- Câmera ou filmadora digital

A câmera: corte um pedaço do papel vegetal e cole na máscara 6×6 da holga, coloque a máscara dentro da câmera, mude a holga para Modo B e prenda o botão de disparo pra ela ficar com a lente aberta.

O adaptador: faça um túnel quadrado com a cartolina preta (tem que ser preto pelo menos do lado de dentro) de uns 30 cm para ligar a Holga a sua Câmera / filmadora, fixe na holga com fita isolante para evitar entrada de luz do lado da Holga.

O processo: coloque sua câmera digital dentro do túnel, zoom até deixar o quadrado com o papel vegetal preenchendo a imagem, regule ela pra modo manual e teste aberturas e velocidades diferentes até ter uma boa imagem da projeção da holga no papel vegetal. Vai precisar de dois tripés, um para a Holga e um para a câmera/filmadora digital.

Quanto melhor a qualidade da luz e do papel vegetal, melhor a qualidade da sua imagem final.

Serve também para você experimentar filtros e lentes na sua Holga e aprender como eles funcionam e alteram a imagem que ela vê, antes de colocar um filme caro ou raro e desperdiçar recursos que hoje estão se tornando raros, não é?

Experimente com outras câmeras, faça vídeos, essa técnica é apenas um início, um rascunho, cabe a você pirar e descobrir o que mais pode fazer com isso.

Mais fotos

Links:

http://www.russmorris.com/ttv/

A Holga tem um controle de qualidade na construção bastante variável, todos nós já sabemos. Algumas tem invasão de luz, outras não. Algumas a tampa fica meio frouxa, outras não.

Para evitar que a tampa esteja um pouco frouxa e se solte deixando seu precioso filme exposto a luz, que tal uma dica rapidinha pra reforçar os fechos da tampa?

É muito simples, pegue um alicate e gentilmente empurre essa pequena aba de metal contra o corpo da câmera, só um pouquinho mas o suficiente pra criar mais resistência ao fechar a Holga.

Pronto, faça isso dos dois lados da câmera, teste com sua tampa, faça pequenos ajustes que forem necessários e sua Holga ficará com o fecho da tampa muito mais firme.

Agora, se ainda sim sua Holga fica abrindo na bolsa/mochila tente usar uma capa pra ela. Uma pequena capa de tecido em volta da Holga vai proteger do interior agressivo da sua bolsa/mochila.

Dica publicada originalmente em Lomography Brasil.

Fotos

Eu tenho uma coleção de filtros e acessórios da minha antiga pentax, que são compatíveis com a rosca de 49mm dela. São filtros coloridos, prismas, etc, que eu queria usar na holga. Todo mundo gosta de usar filtros nas suas câmeras, mas pra holga ou se usa o kit de filtros específicos dela que são de plástico ou você precisa de muita fita adesiva ou cola pra segurar filtros usados nas câmeras SLR, que são de vidro ótico. Então que tal adicionar uma rosca padrão na lente da Holga pra ela aceitar filtros e acessórios pra roscas 49mm?

A Holga 120 é uma das toycameras mais versáteis que existe. Ela é tão simples em sua construção plástica que permite ser modificada de todas as formas possíveis e imagináveis.

Primeiro, arrume um anel adaptador (step-up ring) de 46mm pra 49mm.

Com muito carinho e força, tente “rosquear” esse anel na lente da holga, que tem uma medida pouca coisa menor. Se você conseguir, vai ter instantâneamente uma rosca 49mm de metal na sua holga, que irá permitir usar os filtros padrão de fotografia, como UV, filtros de temperatura de cor, prismas, etc. E você encontra baratinho em feirinhas de coisas usadas ou até em lojas de fotografia, porque depois da fotografia digital, alguns efeitos desses filtros são conseguidos no computador depois. Mas pra gente, que curte alterar a imagem antes dela virar digital, esses filtros e efeitos são perfeitos! É o photoshop analógico!

Além da praticidade de colocar e tirar os filtros rosqueando, você deixa sua holga sempre limpinha e com cara de câmera de antiga! E não causa nenhum dano em sua Holga!

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Um dos motivos para eu gosto mais da Fisheye nº2 é que posso usar um flash externo nela ao invés de ficar preso ao flash embutido. Além de poder usar um flash mais alto impedindo que a grande lente faça uma sombra na foto, posso usar também o Colorsplash Flash e ter aquelas explosões de cores nas imagens.

Mas notei que o flash não fica bem firme no hotshoe da Fisheye Nº2, correndo risco de cair até.

Por isso fiz essa pequena gambi com um elástico preto que ajuda a firmar mais o flash no lugar. Assim não cai nem fazendo força. Simples e eficaz.

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O melhor jeito de manter seus filmes é o ambiente gelado dentro das geladeiras de qualquer cozinha. A baixa temperatura é boa para nossos filmes favoritos, ficando em algo em torno de 3º C. Mas as vezes simplesmente não podemos por os filmes pra gelar, porque nossas mães ou esposas simplesmente acham que não é bom misturar comida com diversão.

Mas seus filmes não precisam ficar desprotegidos! E a solução nestes casos é uma simples bolsa térmica, do mesmo tipo usadas pra levar bebidas e comida para praia.

Eu tenho essa bolsa da Polaroid que é perfeita para o trabalho, é estilosa e pode guardar um monte de filmes. Simples, e aí é só guardar a bolsa em um lugar fresco, longe do sol e da umidade.

Aí é só colocar a bolsa em um lugar protegido da luz e do calor do sol e pronto. Um belo quebra-galho que vai ajudar você a manter seus filmes até convencer sua mãe ou sua esposa que lugar de filme é na geladeira!

Ps.: Eu hoje guardo a bolsa inteira dentro da gaveta de verduras, consegui negociar um meio termo!

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É uma complicação, todo mundo que começa a brincar com revelação de negativos fica com o mesmo problema: como digitalizar suas fotos? Quando você revela um filme no laboratório eles podem fazer isso por você e suas fotos saem em CD, em alta resolução e máxima qualidade.

Mas como fazer isso em casa? A resposta mais limpinha é: compre um scanner de filme de qualidade, que custa caro e vale totalmente a pena. Mas se você não pode gastar agora, tem a resposta mais gambiarrinha: use seu scanner de mesa normal pra fazer experimentos malucos.

Como funciona?

Os scanner de mesa tem uma luz que ilumina corretamente o seu original opaco (fotos, documentos, etc) para que possa ler a informação visual com qualidade e gerar seu arquivo digital. Os scanners de filme trabalham com uma luz adicional na tampa, que ao atravessar seu original transparente (filme, negativo, ou outra coisa qualquer que não seja opaca) e digitalizar com qualidade.

Scan propriamente dito

No nosso caso da gambiarra, vamos fazer é forçar a reflexão da luz do scanner em algo atrás do negativo, fazendo o scanner “enxergar” a nossa foto. Pode ser a própria tampa branca do scanner, pode ser uma folha de papel branco, o importante é não ter texturas aparentes, estar limpo e ser branco, neutro, para não interferir mais ainda na conversão de cores mais pra frente.

Coloque seu negativo no vidro do scanner, faça o preview como normalmente faria com outro original opaco, mas tente mexer nas configurações do scanner pra mostrar ao máximo a imagem.

Faça o scan na maior resolução ótica possível, sem usar interpolação.

Com sua imagem no photoshop, duplique a camada para protegermos o original. Inverta a imagem.

Depois de digitalizar o negativo, há ainda uma outra etapa, que é neutralizar a cor da base do filme, que ao ser invertida gera uma imagem azulada.
Com o Levels, vá em cada cor do RGB e faça como nos exemplos abaixo:

E pronto. Isso é um ponto de partida. Brinque com diferentes configurações do scanner, tipos de material pra refletir atrás do negativo, diferentes configurações da ferramente Levels, etc. A qualidade da brincadeira vai depender do seu scanner, do seu negativo (120 vai melhor que 135) e da sua paciência e brincar com os canais após a inversão.

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Tá, isso dá pra fazer no photoshop. Mas a graça das coisas está exatamente em não controlar as variáveis e deixar na mão do acaso. Sem querer fiz scan de um negativo preto e branco no modo colorido, não no modo grayscale como manda o manual. E a minha surpresa foi que o bendito escaner resolveu inverter a cor da película do filme negativo, que é um cinza meio azulado (mais ou menos). Bem, o resultado foi um tom de sépia avermelhado bem interessante.

Não tentei corrigir nada, simplesmente cortei o frame e mandei bala. É uma coisa divertida. Esperimente fazer scan de negativo como positivo, fazer scan de pb como colorido, etc. É mais uma maneira de brincar com seus filmes antes do photoshop. E se quiser brincar depois, não tem problema, ninguém vai te criticar por isso não, rs.

Veja fotos

Links

Veja algumas outras fotos na minha lomohome ou no meu flickr.

[Veja a primeira parte]

A distância entre os eixos das lentes é o que simula a distância entre nossos olhos. Por isso as câmeras devem ser iguais, com o mesmo tipo de filme e disparadas ao mesmo tempo. E claro, devem estar o mais alinhadas possível.

Veja alguns resultados do primeiro filme de teste no flickr

Segunda parte do projetinho:

Estéreo Fotografia, ou fotografia 3D é simplesmente simular uma visualização tridimensional utilizando duas imagens feitas usando câmeras ou acessórios especiais. Este será um passo-a-passo publicado passo-a-passo, com uma atualização por semana, e no final terá um PDF para baixar. E se seguir direitinho e eu não parar no meio, teremos vários malucos fotografando em tresdê por aí. Que tal?

Parte 1

Para começar:
Para a gente que gosta de fotografia e tem habilidades manuais é relativamente simples a criação de um mecanismo que permita a criação de imagens tridimensionais a um custo baixo. Basta duas câmeras iguais, um pouco de boa vontade e tempo disponível.

Com algumas coisas simples de se conseguir e criatividade você pode começar a criar sua própria máquina 3D. Veja a lista de coisas necessárias:

• Duas câmeras analógicas (Trip 35 neste caso), com rosca pra tripé e botão disparador com rosca para cabo disparador;
• Dois cabos disparadores;
• Uma barra de alumínio;
• Dois parafusos (manipulo) de 1/4 de polegada (compatível com a rosca de tripé das câmeras).

Primeira parte do projetinho:

Parte 2