Espalhe a lomografia!

Espalhe a lomografia pintando suas câmeras preferidas em paredes, muros, camisetas, carros e onde mais você quiser.

Faça o download dos arquivos para produzir seu stencil, pinte, fotografe e compartilhe.

Download

Clique com o botão direito do mouse e escolha “salvar destino como…”:

• Lca 1 – Lca 2 [Damião Santana]
• Supersampler 1 – Supersampler 2 [Damião Santana]
• Actionsampler
  
• Pop9
• Lomo Mão
• Lomoface
• HolgaOs arquivos estão em PDF.

Instruções

1 – Baixe os Arquivos PDF (Precisa do acrobat reader). Imprima o PDF em uma
transparência para impressoras ink jet (se vc tiver uma laser, use a transparência
apropriada);

2 – Corte com um estilete as partes pretas da impressão.

3 – Em um papel maior (A2 por exemplo) corte bem no meio, um retângulo um
pouco menor que a transparência e cole-os juntos;

4 – Pronto. Agora ache um muro em branco para grafitar e lembre-se, cuidado
com a polícia então nada de sair pixando muros aí sem autorização.

Divulgue a coisa e divirta-se.

Grafite os muros, camisetas, bandeiras, cachorros, tudo o que vier pela frente.

Publique e adicione as fotos no flickr (não esqueça de adicionar a tag “lomostencilproject” pra facilitar a busca).

Essas notícias da concordata da Kodak tem dado nos nervos ultimamente, já que meu filme predileto é Kodak. Mas li no Peta Pixel que a Kodak, segundo seu Diretor de Marketing Audrey Jonckheer, ainda continua comprometida com o fornecimento de filmes para fotografia e cinema. Pelo menos enquanto houver demanda e o mercado ser lucrativo.

Entendeu o recado? Ele quer dizer que depende da gente que gasta com filmes Kodak (e com revelação e impressão da Kodak) a continuidade da produção de filmes! Parece que o problema é na divisão de fotografia, que anda mal das pernas. Por isso eles devem se livrar disso (junto com algumas patentes) e focar em impressão e manter a produção de filmes. Então o negócio é comprar mais e mais filmes Kodak e manter a brincadeira analógica fervendo.

No Britsh Journal of Photography tem um ponto de vista sensacional do que a Kodak deveria fazer para se reerguer, que seria assumir de vez seu valor histórico e se firmar como a maior autoridade atual sobre fotografia analógica. Poxa vida, foram eles que introduziram a fotografia na vida das pessoas comuns! Seria, a meu ver, questão de honra para a Kodak se colocar como líder do segmento de fotografia analógica.

Torço realmente para que a Kodak fique esperta e saia dessa garantindo pra gente um monte de novos e maravilhosos filmes, papéis e químicos para que a fotografia analógica não vire definitivamente uma peça de museu.

Eu tenho um monte de câmera analógica e a maioria está funcionando. Isso significa muitas opções de fotografia em diversos estilos. Mas se você é afobado como eu vai acabar ficando com várias câmeras carregadas com filmes ao mesmo tempo e conforme vai terminando os rolos acumula pra mandar revelar vários de uma vez pra conseguir um descontinho!

Só que isso é um inferno para lembrar em qual câmera está qual filme e depois de batido qual filme foi batido em qual câmera e, ainda, qual o assunto do filme! Aí revela uns 7 rolos ao mesmo tempo e fica difícil colocar essas informações na pasta onde guarda as imagens. Ufa, é que eu gosto de saber tudo nos mínimos detalhes.

Então, organize-se:

• Marque na câmera qual filme tem dentro dela (nem sempre bato o filme inteiro no mesmo dia)
• Marque no filme um cód. para ligar às anotações do caderninho
• Escreva em um caderninho (ou celular, você escolhe) informações sobre o que está fotografando
• Se o lab permitir, relacione o cód. do seu rolo com o número que eles colocam naquela etiquetinha na ponta do filme. Vai facilitar e muito na hora de passar para o computador

Basicamente é isso. Aí, depois de revelar o filme você consegue ter as informações certinhas sobre o que tem em cada rolo, facilitando a vida para publicar no flickr, blog, lomohome, etc.

(via)

A Kodak lançou em 1914 o Autographic Film, uma ideia prafrentex que consistia em um sistema com um tipo de papel carbono e uma câmera com a tampa traseira especial onde você conseguia escrever no filme usando uma caneta como as stylus dos tablets! Depois de revelado o filme, sua anotação estaria eternizada junto com a imagem, na verdade na borda do filme. Simples e genial!

Tinha uma abinha na tampa traseira que você abria para poder escrever sobre o filme!

A ideia não foi assim um estouro de popularidade, mas durou até 1932. Imagina que coisa, hoje em dia fazemos diversas experiências e uma delas é adicionar um filme transparente sobre o negativo dentro da máquina com palavras escritas (ou desenhos) pra que elas saiam impressas sobre a imagem, e a Kodak havia lançado um treco assim há quase 100 anos atrás. Olha como as técnicas de fotografia vão e vem através dos tempos?

Veja o anúncio de revista da época (1915) e imagine isso hoje!

E aí, vamos escrever sobre nossas fotografias?

(via wiki)

A famosa câmera Lomo LC-A, que deu origem ao fenômeno da Lomografia, tem em seu arsenal de armas de sedução diversos elementos que atraem curiosos e entusiastas da fotografia analógica desde o seu aparecimento no ocidente pelas mãos dos malucos que criaram a Sociedade Lomográfica.

Um dos mais interessantes é aua capacidade de exposição automática somada às características de sua lente Minitar que rende imagens muito legais e com saturação bacana. Mas seu segredo não é uma fórmula mágica da lente e sim Matemática: ela superexpõe o filme ligeiramente e sabemos que ao escurecer uma imagem superexposta é gerado um ganho na saturação na hora que você corrige.

Teste no photoshop: usando a ferramenta de curvas, quando você escurece a imagem as cores ficam mais saturadas.

Como isso ocorre? Antigamente, na era pré Sociedade Lomográfica, as LC-A usavam uma numeração baseada na escala GOST, semelhante em valor com a ISO (aproximadamente parecidos no início, mas depois de 1987 os dois se tornaram equivalentes), mas os filmes eram com sensibilidades diferentes do padrão atual, por exemplo, ao invés do filme ter a sequência ISO 25, 50, 100, 200 e 400 tinham 16, 32, 65, 130 e 250, por exemplo. Pra ter uma ideia, o ISO 100 ficaria entre os GOST 65 e 130. Como na máquina não tem o 100, a marcação mais próxima é a 65, que superexpõe o filme e na hora de ampliar a compensação escurece a imagem, ganhando saturação. Assim as novas LC-A só trocaram a etiqueta, mas quando voçê escolhe ISO 100, verdade esta fotografando com GOST 65. Simples, né? Mais ou menos ;).

E daí? Daí que você pode brincar de superexpor o filme com qualquer câmera que regule o ISO e experimentar esse ganho de saturação!

Experimente! 

Toda coleção precisa ser mostrada, compartilhada, nem que seja por fotografias. Pode ser 3 ou pode ser 30, o que importa é compartilhar com o maior número de pessoas não é? No flickr tem um monte de exemplos de coleções de câmeras analógicas mostradas de diversas formas. Como você mostra a sua?

Mais exemplos

Fotos no flickr

Se quiser, mostre sua coleção de câmeras que eu publico aqui!

A correria do dia-a-dia tende a deixar suas coisas meio assim largadas? Filmes pra um lado, câmeras para outro, acessórios todos empilhados, com o pretexto de “estar tudo à mão”? Só que suas preciosidades analógicas sofrem muito com esse descaso e elas merece mais conforto, não é?
Vejamos algumas ideias de organização e cuidados básicos pra garantir a longevidade de seus tesouros, pois mais dicas de cuidado nunca são demais!

Filmes

Os filmes precisam ser protegidos do calor a qualquer custo! Se puder negociar em casa por um espacinho na geladeira, consiga um pote (aqueles de sorvete servem) coloque seus filmes dentro e deixem esfriar (mas não congelar). É bom identificar o seu pote pra previnir aquele risco da sua diarista achar q é feijão e jogar fora.
Se a geladeira não for uma opção negociável, arrume uma bolsa térmica, coloque seus filmes e esconda no ponto que pegue menos sol dentro de seu guarda-roupa, como um quebra-galho.
Filmes gostam de frio, mantendo-os longe do calor eles irão durar muito mais que suas datas de validade.
Depois de revelados guarde os negativos em pastas específicas para isso, pra ter certeza que não vai danificar aa imagens. Em lojas de fotografia mais tradicionais você pode encontrar essa pastas.

Negativos revelados

Negativos após a revelação precisam de cuidados para não riscarem, amassarem e pegarem poeira. O melhor jeito de guardar os negativos é usar pastas com folhas arquivo plasticas próprias para guardar tiras de negativos, que não oferecem risco químico ao seus preciosos negativos e vão garantir uma vida longa aos seus registros analógicos, além de ficar muito mais organizado que negativos espalhados pela casa em caixas ou enrolados dentro dos potinhos originais.

Câmeras

Isso é muito importante! Mesmo que seja muito bacana expor nossas câmeras na estante como troféus, a poeira e a umidade podem diminuir a vida útil delas. Se for possível, exponha suas câmeras em cristaleiras que podem ser fechadas ou então em caixas bem fechadas pra evitar contato com a poeira. E em ambos os casos sempre coloque pacotinhos de silica gel pra absorver a umidade. Esses pacotinhos podem ser comprados em lojas de material para casa ou de construção.
Bolsas para câmeras são uma boa saída para deixar prontas para ação aquelas que você usa com mais frequência. Mas sempre com silica gel.
Reserve um espaço protegido da luz, poeira e umidade em um armário caso sua coleção seja muito grande.
E pra completar, capas para proteger suas queridas câmeras. Passe em uma loja de presentes e compre saquinhos de tnt para guardar as câmeras individualmente, evita o atrito entre elas, além se ser um ótimo filtro de poeira.

Lentes

São um caso a parte. As lentes são muito importantes e extremamente sensíveis à poeira e umidade. Para garantir uma vida longa e próspera para suas lentes, sempre deixe-as dentro de suas capas com as tampas protetoras (se tiver) e, se possível, com um pacote de silica gel por lente. Guarde-as em bolsas acolchoadas se puder! Se você não tiver as capas originais, basta pedir para alguma costureira fazer uns saquinhos acolchoados sob medida. Seu maior investimento em fotografia analógica precisa do maior cuidado e carinho que você puder oferecer.

Acessórios

Organize seus acessórios por tipo e compatibilidade de câmeras e coloque e caixas. Eu gosto de usar potes de sorvete para coisas pequenas como filtros. Para tripés, grips e outras coisas de médio porte use saquinhos de tnt e deixe em uma prateleira ou gaveta separada para eles. Caixas de papelão ajudam bastante, caso não tenha à mão caixas organizadoras plásticas.
Assim bem cuidadas, suas preciosas analógicas vão garantir muito mais tempo de diversão pra você.

Se tiver alguma sugestão, comente!

Quem não se lembra de ir a um casamento e ver os vários fotógrafos no evento segurando seus flashes de luz redonda com uma mão, câmera fotográfica com outra, correndo de um lado ao outro com aquela mochilinha a tiracolo?

Durante muito tempo associado a fotografia de casamento e eventos em geral, o Flash Frata é um símbolo, muito mais que um simples flash.

Para quem gosta de experimentar antigos acessórios de fotografia, usar um Flash Frata é uma oportunidade de ter uma porrada de luz com pouco investimento, além de ficar bastante estiloso.

Informações Técnicas

O flash Frata que tenho é o 140 Standard:
• Nº Guia para filmes iso 100: 40 (28 na potência parcial)
• Nº de disparos por carga do acumulador: 280 (450 na potência parcial)
• Duração do clarão: 1/700 s (1/200 s na potência parcial)
• Tempo de recarga: 4 s (3 s na potência parcial)
• Temp. da Cor: 5.600º K
• Ângulo de iluminação: 60º
• Dimensões: 155 x 60 x 150 mm
• Peso: 0,800 Kg

Fotos

Links

• Fabricante;

É a Russa com sotaque latino. Essa versão da Zenit é fabricada no Brasil e o modelo foi criado especificamente para o mercado latino. É tosca, digo, forte como as Zenit russas e é compatível com as lentes M42: isso significa uma enormidade de lentes disponíveis como as Pentax de rosca.

É a SLR (Single Lens Reflex) mais acessível que você pode encontrar, custando menos de R$ 100,00 por aí, geralmente em bom estado por ser uma câmera de construção robusta e bastante espartana. Não espere a resistência e confiabilidade de uma Pentax ou a precisão e durabilidade de uma Nikon, mas o custo X benefício realmente vale a pena.

Para quem pensa que a Zenit é uma câmera para “lomografia”, saiba que as lentes Helios são muito boas e as imagens são ótimas, não ficando atrás de outras SLRs de “marca”. Você pode usar uma lente Takumar da Pentax em sua Zenit e não se preocupar com o resultado final da sua imagem (claro, a fotometria correta e sua habilidade como fotógrafo são cruciais aí, né).

Especificações

• Rosca da objetiva: M42;
• Filme: 135;
• Formato do negativo – 24 x 36 mm
• Lente: HELIOS 44M-7 – 58mm 1.2;
• Abertura da Lente: 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 e 16;
• Obturador: B, 1/30, 1/60 (sincro do flash), 1/125, 1/250, 1/500;
• Escala ISO: 25, 50, 100, 200 e 400;
• Flash: Hotshoe e contato para cabo pc;
• Rosca para filtros: 52mm;
• Pilha para fotômetro: duas pilhas 1,5v

Dicas

• Comprar: Procure em lojas de equipamentos fotográficos da sua cidade, já encontrei uma Zenit praticamente nova a venda. O mercado livre está cheio delas.

• Lentes: A Pentax tem uma linha de lentes M42 gigante! Você não vai encontrar problema para achar lentes para sua câmera. É uma ótima e acessível opção de corpo SLR para quem quer usar as grandes lentes da Pentax. Eu já encontrei uma lente 28mm por 80 reais, cristalina, sem fungos.

• Filtros: procure por filtros usados nessa medida, vai encontrar bastante coisa antiga como prismas, filtros polarizadores, macro e até parasol pra evitar lens flare (aquele brilho do reflexo do sol na lente) e deixar a câmera mais estilosa. A maior vantagem aí está na medida padrão e por ser uma SLR que permite você ver o efeito enquanto testa os diferentes filtros.

Mais Fotos

Links

• Fotos com ela na comunidade da Sociadade Lomográfica;

A gente sabe que o melhor lugar para se guardar alimentos e prevenir que estraguem é a geladeira. E sabemos também que os alimentos das nossas câmeras analógicas também estragam com o calor. Então, que tal juntar a fome com a vontade de comer?

A turma da lista de lomografia LomoBR, inspirada por uma ideia que rolava na internet, criou o grupo no Flickr onde você pode clicar sua geladeira e mostrar como guarda seus filmes e químicos.

Vai lá, olha o que o povo anda comendo e usando nas câmeras e compartilhe a sua!

Link

• Food and Films no Flickr.

(via: @igotyou_ @silviotanaka)

Se você é como eu, gosta de usar a Holga sem máscara nenhuma, pra ter o máximo de imagem no filme, o máximo de vinheta e bordas desfocadas. Mas sem a máscara fazendo pressão as pilhas ficam livres demais dentro da Holga 120, podem acabar se soltando e arruinar suas fotos.

Já aconteceu várias vezes com diversas pessoas em diversos momentos da história, sério! Você está lá todo feliz clicando sua Holga com flash e de repente sente as pilhas soltas dentro da câmera. Ou você continua fotografando e torce pra ficar bom ou corre pra casa tirar o filme, arrumar as pilhas e voltar o filme pro lugar.

Mas o ideal mesmo é não ter que se preocupar com isso e continuar fazendo sua arte com a Holga, não?

Como resolver

Use uma fita isolante preta pra envolver suas pilhas, pra evitar que reflexos delas interfiram no seu filme.

Coloque as pilhas dentro da Holga e use a fita isolante pra grudar elas no lugar, pra nenhuma sair do lugar e entrar na frente do filme.

E divirta-se!

Normalmente isso é possível através do número serial da câmera mas nesse caso, com a Olympus Trip, o serial não ajuda muito nisso. Felizmente o pessoal da Olympus inventou um método ninja de gravar o ano e o mês de fabricação das Trip no verso da plaquinha que pressiona o filme.

Como fazer

É simples, abra sua trip (sem filme, claro) e remova a placa de pressão gentilmente puxando-a lateralmente até sair do encaixe. Com o código no verso decifre-o da seguinte forma:

• O primeiro caracter é o cód. que identifica a fábrica;
• O segundo é o ano (por exemplo 5 = 75 e 0 = 80);
• O terceiro é o mês (1 a 9 para janeiro até setembro e X, Y e Z para outubro até dezembro).

Como a Trip foi fabricada entre 1967 e 1984 você pode ter dúvidas sobre a sua ser 1968 ou 1978, por exemplo. Nesse caso o botão disparador pode diferenciar o ano sendo o cromado mais antigo e o preto mais atual.

Assim, minha Trip35 é N93 de botão preto foi fabricada em 1979 (9) no mês de março (3). Se tivesse botão prata seria 1969. Legal né?

Dica do grande Hermés do grupo Olympus Trip 35 no flickr.

O mais conhecido filme polaroid já fabricado, em algum momento da sua vida você foi fotografado com um desses e ficou maravilhado em ver a imagem sendo “revelada” na sua frente. Pelo menos os mais velhos.

É um filme integral, o que significa que todos os componentes para expor, revelar e fixar a imagem estão inseridos dentro do envelope plástico que compõe a foto completa. Todo o processo de exposição e revelação da imagem positiva é bem complexo e divertido (dê uma olhada nos links).

Enfim, a verdadeira fotografia instantânea (analógica), onde basta um clique em um botão, esperar cerca de 3 minutos e sua fotografia está impressa. É delicioso de experimentar e imagine, numa época onde os filmes eram revelados e ampliados em dias, ter sua imagem pronta ali, na mão, era algo incrível mesmo.

São agrupados em um Pack de 10 fotos, que já contem a bateria que alimenta a câmera e o flash. Leva cerca de 3 minutos pra revelar, tem sensibilidade ISO 640 e a imagem mede 7,9 x 7,9 cm.

Hoje são apenas fabricados filmes compatíveis pelo Impossible Project, mas é possível encontrar filmes originais polaroid no ebay e no mercado livre (no ml praticam preços insanos, já por mais de 200 reais um pack).

Mais fotos

Links

• Impossible Project
• Informações sobre as câmeras compatíveis no ebay
• Processo de revelação polaroid revelado

Se você tem uma Holga ou outra câmera que use filmes 120 e não tem como conseguir esses filmes, tem uma forma de usar os conhecidos filmes 135 (esses “normais” que tem em todo lugar) direto dentro da câmera. Só precisa de um pouco de fita adesiva, espuma e paciência.

No vídeo abaixo mostro, passo-a-passo, como isolar a sua holga e prepará-la para usar o filme. A maior desvantagem desse método é que você precisa preparar tudo em casa, no escuro, e não dá pra trocar o filme por outro na rua. Mas é um começo. Se quiser uma maneira mais avançada, tem o método usando o próprio papel do filme 120, mas aí você precisa ter pelo menos um filme 120 para começar!

Vídeo

O Fuji Astia é o meu filme preferido para processo cruzado com a Holga. É um filme de média velocidade e de grão fino e com tons suaves, perfeito para moda. O que é totalmente destruído com o processo cruzado. Mas o resultado compensa. E são poucos filmes em processo cruzado que me agradam.

Dependendo do laboratório que fizer as ampliações, vai tender de um verde radioativo aos tons quentes e saturados que todos procuram ao brincar com o processo cruzado. Até verde radioativo é legal!

A combinação do Fuji Astia 120 com a Holga em processo cruzado é algo que você precisa experimentar. Experimente ao ar livre e retratos.

Veja mais fotos

Links

• Mais informações sérias sobre o Astia no site da fuji.

Existem diversas maneiras de fotografar com filme 135 em uma câmera 120 para sensibilizar o filme sobre os buraquinhos das bordas (sprocket hole). Esta é uma das opções em que você pode usar o próprio rolo e papel de proteção dos filmes 120.

A vantagem desse método é que você pode sair de casa com quantos rolos preparados quiser, carregar sua câmera como se fosse um filme 120 normal, sem precisar de um processo complexo de quarto escuro como os outros em que o filme 135 vai direto dentro da câmera desprotegido da luz e melhor, podendo usar os números do verso do papel pra contar os frames, dando adeus para o maldito método de contar clicks que a gente nunca acerta direito.

E sem contar que com o papel no lugar, pode escolher fotografar nos formatos 4,5×6, 6×6 e até 6×9, dependendo da sua camera 120. Tudo na maior tranquilidade.

Vamos lá, tudo o que você precisa é de um rolo de filme 135, um rolo vazio de 120 com o papel de proteção, fita adesiva e um quarto escuro. Escolhi o filme de 12 poses por ser do tamanho mais próximo do filme 120, que assim rende quase 9 imagens em 6×6. Mas nada impede de usar um filme de 24 poses, mas aí vai passar do espaço numerado do papel e, nesse caso, a contagem de frames fica por sua conta.

VALE LEMBRAR QUE TUDO ISSO DEVE SER FEITO NO ESCURO, A LUZ “QUEIMA” SEU FILME ;)

Primeiro, desenrole o papel do filme 120 e ache o ponto onde o filme era colado (costuma ter um pedaço de fita adesiva no lado preto);

Prenda o seu filme aí (é temporário, mais pra frente vai entender) com fita adesiva sempre tomando cuidado pra deixar seu filme 135 bem alinhado no centro da tira de papel de proteção;

Venha desenrolando o filme 135 junto com o papel do 120, isso ajuda a manter os dois alinhados;

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Quando chegar no final, estique bem e com cuidado para começar a enrolar o papel com o filme 135 no meio, fazendo um mini-rocambole de filme+papel;

Lembra que falei que era temporário o primeiro adesivo? É, nesse processo de rocambole nunca dá pra esticar completamente o filme, aí precisa soltar a tira de fita adesiva, esticar o filme direito e colar novamente.

Estique, enrole e prenda a fita adesiva novamente. Não deixe sobras dos lados pra não bagunçar o seu rolo de filme nem nada;

Enrole firmemente e dê um aperto no papel no rolo, pra prevenir qualquer aberturinha que possa deixar entrar luz e detonar seu filme antes da hora;

Finalize com um pedaço de fita adesiva pra ele não ficar abrindo sozinho e também para identificar qual o filme que está dentro! Tá aí seu filme 135 para fazer sprocket hole em qualquer câmera 120, com a vantagem de proteção extra de luz, poder trocar o filme sem precisar de quarto escuro e com o controle de frames pelo número impresso no verso do papel!

E pronto, coloque o filme na sua bolsa e use em qualquer lugar.

Depois, para revelar, é legal você colocar de volta dentro daquele rolinho original do filme 135 e levar em qualquer laboratório para revelar. Simples assim.

E se quiser ir além e fazer sprocket hole com redscale, basta colocar o filme ao contrário, com o lado da emulsão virado pra baixo sobre o papel de proteção, pra luz ter que passar pela película antes de chegar na parte sensível.

DIVIRTA-SE!!!

Criada por Kelly Angood, uma designer com criatividade e habilidade manual excepcionais! Ela projetou e construiu uma pinhole totalmente funcional com o formato de uma Hassel. De Papel!

Além de ficar linda, é capaz de sensibilizar filmes 120. É ou não é uma boa? E o melhor, tem o PDF para download além de um vídeo mostrando todo o processo.

Vai encarar?

Vídeo

Links

• Sobre Kelly Angood;
• Instruções de montagem, imagens e download do PDF;
• Perfil de Kelly no Vimeo;

Se sua câmera não tem timer, mas tem rosca no botão disparador você pode descolar um timer desses antigos. Ele funciona a corda e além de permitir fotografar e sair na foto, é pra lá de estiloso.

Método Mega Simples

Simplesmente coloque uma lente de aumento na frente da lente da sua câmera e pronto. Quanto maior a ampliação que essa lente proporcionar, maior a ampliação na sua fotografia. Use lentes velhas, lupas, conta-fios, não importa, contando que sirva pra aumentar as coisas. Existem até lentes de aumento específicas pra fotografia, as famosas +N-alguma-coisa (N-alguma-coisa é o fator de ampliação).

Aí, pra saber como fazer o foco (caso você não tenha uma SLR), use essa dica pra fazer “preview” da imagem e aprender a distância do foco.
Esta dica serve tanto para câmeras de lente fixa quanto de lente intercambiável.

Método Espertinho

Se você tiver uma câmera SLR é mamata. Tire a lente, inverta e encoste na câmera no lugar dela e se aproxime de um objeto bem pequeninho. Simples assim. Para tornar a “gambiarra” mais efetiva, existe no mercado anéis de inversão, que você encaixa na câmera e rosqueia a lente já invertida. E tem ainda a versão mega-cara para câmeras com foco automático, mas aí foge do propósito de baixo custo X diversão DIY.

Método Clássico

Como o anterior, é com a própria lente da câmera SLR, mas ao invés de inverter a lente você aumenta a distância dela em relação a câmera. Você pode usar um cano plástico pintado de preto e até papelão, ou então comprar em lojas de antiguidades fotográficas tubos de extensão. Tem os que são fixos e os de fole, que você pode aumentar ou diminuir a distância da lente conforme sua vontade.

Conclusão

Viu que é fácil chegar ao maravilhoso mundo da macrofotografia sem investir pesado em uma lente especializada usando materiais que provavelmente você já tem o tem fácil acesso. Tudo depende de tempo, vontade e informação. Divirta-se!

Mais fotos

Links

• Reversion lens group no flickr.

Quer testar alguma técnica nova, experimentar uma lente modificada ou simplesmente fotografar através da lente da sua Holga? Com esse tutorial você será capaz de ver o que sua holga vê, em tempo real.

É uma gambiarra chamada elegantemente de TTV – Trought the Viewfinder (através do visor) que iremos adaptar. Você pode fotografar ou filmar com uma digital através da lente da sua câmera predileta e dar um ar vintage/analógico para fotografias e vídeos sem usar efeitos digitais ou computador. É unir o útil ao agradável, pois além de permitir fotografias e vídeos legais você também consegue testar novas técnicas, ver como sua lente se comporta na câmera ou experimentar filtros e macrofotografia. Tem inúmeras aplicações e agora chegou a vez da Holga participar disso.

Como fazer?

Primeiro junte os itens necessários:
- Câmera Holga
- Papel vegetal
- Fita durex
- Fita isolante
- Tesoura
- Cartolina preta
- Tripés
- Câmera ou filmadora digital

A câmera: corte um pedaço do papel vegetal e cole na máscara 6×6 da holga, coloque a máscara dentro da câmera, mude a holga para Modo B e prenda o botão de disparo pra ela ficar com a lente aberta.

O adaptador: faça um túnel quadrado com a cartolina preta (tem que ser preto pelo menos do lado de dentro) de uns 30 cm para ligar a Holga a sua Câmera / filmadora, fixe na holga com fita isolante para evitar entrada de luz do lado da Holga.

O processo: coloque sua câmera digital dentro do túnel, zoom até deixar o quadrado com o papel vegetal preenchendo a imagem, regule ela pra modo manual e teste aberturas e velocidades diferentes até ter uma boa imagem da projeção da holga no papel vegetal. Vai precisar de dois tripés, um para a Holga e um para a câmera/filmadora digital.

Quanto melhor a qualidade da luz e do papel vegetal, melhor a qualidade da sua imagem final.

Serve também para você experimentar filtros e lentes na sua Holga e aprender como eles funcionam e alteram a imagem que ela vê, antes de colocar um filme caro ou raro e desperdiçar recursos que hoje estão se tornando raros, não é?

Experimente com outras câmeras, faça vídeos, essa técnica é apenas um início, um rascunho, cabe a você pirar e descobrir o que mais pode fazer com isso.

Mais fotos

Links:

http://www.russmorris.com/ttv/

Um dos motivos para eu gosto mais da Fisheye nº2 é que posso usar um flash externo nela ao invés de ficar preso ao flash embutido. Além de poder usar um flash mais alto impedindo que a grande lente faça uma sombra na foto, posso usar também o Colorsplash Flash e ter aquelas explosões de cores nas imagens.

Mas notei que o flash não fica bem firme no hotshoe da Fisheye Nº2, correndo risco de cair até.

Por isso fiz essa pequena gambi com um elástico preto que ajuda a firmar mais o flash no lugar. Assim não cai nem fazendo força. Simples e eficaz.

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O melhor jeito de manter seus filmes é o ambiente gelado dentro das geladeiras de qualquer cozinha. A baixa temperatura é boa para nossos filmes favoritos, ficando em algo em torno de 3º C. Mas as vezes simplesmente não podemos por os filmes pra gelar, porque nossas mães ou esposas simplesmente acham que não é bom misturar comida com diversão.

Mas seus filmes não precisam ficar desprotegidos! E a solução nestes casos é uma simples bolsa térmica, do mesmo tipo usadas pra levar bebidas e comida para praia.

Eu tenho essa bolsa da Polaroid que é perfeita para o trabalho, é estilosa e pode guardar um monte de filmes. Simples, e aí é só guardar a bolsa em um lugar fresco, longe do sol e da umidade.

Aí é só colocar a bolsa em um lugar protegido da luz e do calor do sol e pronto. Um belo quebra-galho que vai ajudar você a manter seus filmes até convencer sua mãe ou sua esposa que lugar de filme é na geladeira!

Ps.: Eu hoje guardo a bolsa inteira dentro da gaveta de verduras, consegui negociar um meio termo!

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A Pop9 é uma câmera de foco fixo e avanço manual, com flash, mas o que a torna uma maluquice em termos de imagem são as suas 9 lentes. Foi uma das criações malucas da LSI nessa linha de multi-lentes. Mas diferente da Actionsampler e da Supersampler, suas lentes registram o mesmo instante na fotografia, fazendo um mosaico de 9 imagens repetidas dentro do frame.

Em termos de visual, ela é bem chamativa com seu acabamento dourado. Mas agora tem uma versão mais discreta, toda preta. Mesmo assim é divertida de usar, pois sempre vão ficar interessados no fato da câmera ter 9 lentes na frente. Isso é, no mínimo, curioso pra quem é fotografado.

Pop art

Essa repetição da imagem na Pop9 permite criar instantâneamente sua própria pop art (ou algo do tipo rs). De qualquer forma é uma maneira divertida de registrar momentos como festinhas e bagunças. Definitivamente é uma câmera para retratos divertidos, diferentes.

Dicas

Pense em padrões: como são 9 lentes, pense em padrões geométricos e como esses padrões aparecem se repetindo na sua fotografia.
Brinque com filtros coloridos: use filtros coloridos ou celofane na frente das lentes. Uma cor pra cada lente, ou coloque no flash. Pinte as imagens com a pop9 antes de revelar o filme.

Especificações

• Para filme 135
• 9 lentes de 24mm, abertura f/11
• flash
• foco fixo: de 0,8m – infinito
• obturador: 1/1000 segundos

Dicas

Mais Fotos

Links

• Site oficial
• Mais fotos no flickr

Lomotrade foi baseado em uma ideia da Sociedade Lomográfica Internacional (LSI) que acabou virando outra coisa na mão dos membros da comunidade. Basicamente é a troca de fotografias e afins entre os lomógrafos usando o correio tradicional.

Como começou

A LSI lançou em 2003 um álbum de fotografias que desmontava a capa do miolo cheio de fotos, permitindo variar a “exposição” ambulante de lomografias que você podia carregar pra todo lado: Lomurello.

Uma das idéias deles era essa troca de fotos, quando duas pessoas trocavam seus miolos do álbum. Uma coisa meio maluca. Por aqui nunca pegou, pois o álbum era importado, caro e no formato de fotos 12×9 (a gente tá acostumado com o 15×10). Na verdade, acho que até a galera lá de fora não gostou muito da idéia de ficar comprando refil de miolo do álbum, encher de fotos e trocar com outras pessoas.

Lomo.us

Na época era o fórum mais ativo sobre lomografia, até mais que a própria comunidade da sociedade lomográfica, tendo como membros os mais ativos na sociedade. E foi lá que surgiu a idéia de “emprestar” o conceito de troca de lomografias, mas sem envolver a compra do álbum ou qualquer coisa semelhante. Foi que começou o movimento de mandar coisas pra seus amigos pelo correio.

Como funciona

Basta um envelope, um punhado de fotos, uma cartinha legal e selo. Só. E claro, amigos pra receberem em casa, como surpresa, um monte de imagens diferentes e vibrantes que só você pode fazer. Bacana, não? Nada mais legal que chegar em casa e achar uns envelopes com fotos divertidas ao invés de contas!

No começo eram fotos. Depois começaram os presentes, e agora envolve até troca de câmeras, filmes, o que mais você quiser trocar.

Veja no flickr alguns resultados desse troca-troca de fotos e presentes.

Se quiser entrar na brincadeira, participe do grupo LomoBr no yahoogroups, ou faça uns envelopes com fotos legais e mande para seus amigos. E divirta-se!

Mais fotos

Links

• Antigo Fórum Lomo.us
• Lista LomoBR
• Lomurello

Uma das coisas mais legais da lomografia é o LomoWall. É um mosaico de fotografias multicolorido que é o resultado da soma de um punhado de fotografias. Pode ser montado a partir de um conjunto de imagens que se repetem ou de diversas imagens únicas, sem repetição.

Invencionice

Eu acho que o pessoal da Sociedade Lomográfica Internacional começou a fazer Lomowalls para solucionar um problema que se tem quando você é pego pela febre analógica, que o faz clicar como louco e gastar rolos e mais rolos de filme e mais, fazer cópias e mais cópias de suas imagens em papel. No começo é uma delicia buscar suas cópias fresquinhas no Laboratório, mas depois de um tempo ficamos sem lugar para guardar tanta foto (o cheiro de fotos novas é inconfundível).

O lomowall pode resolver isso, levando para parede (ou exposições) a sua enorme coleção de fotos em papel. Monte um mosaico com elas e grude na parede. Mas como?

Como fazer

É bem simples, tenha um punhado de fotografias 10×15 (ou 9×12 se você gosta de fotos menores) e junte todas formando mosaicos multicoloridos. É bom se planejar, definir quantas linhas e quantas colunas seu lomowall terá, para saber onde começa e onde termina e, principalmente, quantas fotos vai precisar.

Eu gosto de fazer ondas de cores como um grande gradiente. É bom porque tenho imagens sempre nas cores amarelas (negativo sob luz de tungstênio sem flash), azuis (xpro com agfa ct precisa) e muito verde (xpro com konica chrome) e algumas vermelhas.

Você pode definir o seu padrão de mosaico de acordo com as imagens que já tem ou selecionar suas imagens prediletas e fazer multiplas cópias de cada imagem. Esse, aliás, é o jeito da LSI de fazer lomowall, usando uma imagem repetidas vezes pra “costurar” os retalhos lomográficos deles. E e a forma que usamos para fazer algumas das exposições que montamos no Brasil.

Para fixar na parede você pode fazer um painel de suporte para as fotos ou colá-las direto na parede. Eu não recomendo colar direto na parede pois, apesar de mais fácil e rápido, depois você arranca tinta com a dupla-face. Para paineis dê preferência para placas de DayFoam (ou foam board, ou papel pluma: link), que são leves e firmes.
A fixação na parede vai do seu gosto, parafusos ou pequenos preguinhos, o que importa é por as fotos na parede, que é o lugar delas!

Links

• Programa pra ajudar a desenhar um lomowall

• Sociedade Lomográfica Internacional

Que tal fazer uma câmera fotográfica usando uma lata de Sardinha? Parece que realmente essas latas foram desenhadas para receber filmes 135 e virar pequenas câmeras de metal.

Não é conversa de pescador. É realmente uma lata de sardinha, e bem preparada. E o melhor, não precisa de acabamento, basta ser bem lavada :).

Marcos Campos criou um belíssimo exemplo de reciclagem e fotografia DIY ao usar uma lata de sardinha para montar uma câmera pinhole.

Quer fazer uma?

Acesse o site dele e clique em “Pinhole” e depois em “Como Fazer”. Você vai baixar um tutorial em PDF dando as dicas passo-a-passo de como fazer a sua. Eu vou fazer já minha. Já tenho um pedal de distorção na lata de sardinha, uma câmera seria um segundo passo inevitável!

Lata de sardinha na mídia

A pequena lata de sardinha já saiu na mídia, publicada no Jornal Diário Catarinense (01/07/2008) ao lado da Carolina Dickman.

Isso é um exemplo de que bons trabalhos chamam a atenção da mídia. E que a fotografia com filmes ainda tem espaço nesse nosso mundo digital.

Resultados

E não é que a latinha de sardinha dá conta do recado? Ele tem tido bons resultados com a camerinha, como os mostrados aqui:

Veja no flickr de Marcos Campos mais resultados da Lata de Sardinha.

Outras Pinholes

Nas palavras do próprio Marcos Campos:

PINHOLE CHÁ REDSCALE

Fotografia artesanal feita no processo de Redscale – filme invertido – construída com uma velha e charmosa lata de chá, sucata e filme 35mm.

Nova lata, ou melhor, nova câmera pinhole. O filme nessa fica curvado, e pelo que tenho visto pela net, deve dar umas perspectivas interessantes.

Então.. há algum tempo eu fiz está câmera e só agora peguei para usar mesmo. Mas por um pouco de pressa e um tanto de descuido, coloquei o filme virado nela, vamos ver se consigo explicar:

O filme tem um lado marrom(fosco) este lado é o correto para receber a imagem, mas eu acabei montando virado, ficou o lado brilhoso recebendo a imagem,o resultado foi esse.

Achei ótimo. Isso tem um nome, é RedScale até onde eu sei, adorei e acho que só vou usar o filme assim nessa câmera hehehe, ela deixa o filme curvado dentro dela e torce um pouco a imagem, adorei.

Uma das “magias” do pinhole é isso, experimentar e as vezes acertar errando.

• Filme: 135mm
• Distância focal: 40mm
• Fotograma: 6cmx3,5cm
• Diâmetro do furo: Não sei, mas deve dar uns 0.2mm (quero um conta fio)

[Link]

PINHOLE VERMELHA

Fotografia artesanal feita com uma câmera de madeira, cola e filme 35mm.

Nova câmera, comecei a fazer já tem mais de um mês, mas só há alguns dias que acabei e coloquei filme nela.
Logo logo devo postar alguns resultados, assim espero.

• Formato: 35mm
• Fotograma: 35 x 35(+-) sensibilizando o trilho(Sprocket Holes)
• Distância focal: 40mm
• Fstop: +ou- 200

[Link]

Uma pequena camerinha dos anos 60. O seu diferencial está no fato de ser uma câmera de meio quadro (lembra daquele pequeninos monóculos com sua foto em cima de um carneiro colorido? Então, essa era um camera que podia fazia aquilo) além de ser irmã menor da Olympus Trip 35. Essas cameras tinham uma construção cuidadosa, com boas lentes e mecânica excelente. E não precisavam de baterias, pois seu sistema de fotometria era baseado em um sensor de selênio que gera a energia necessária para o funcionamento da camera. Ela é toda em metal, com acabamento imitando couro preto, uma constante nas cameras da sua época.

Half-frame (meio quadro)

O interessante de ser uma camera de meio-quadro é que ela é capaz de fazer mais de 80 fotos usando um filme de 36 poses comum, mas diferente das outras cameras, o fotograma fica na vertical. Para se ter uma imagem na horizontal é preciso girar a camera, como fazemos com as cameras normais para se ter uma fotografia vertical. Seu modo automático cobre bem as situações de luz durante o dia, mas ela não tem a capacidade de fazer longas exposições em ambientes com pouca luz, então precisa de flash.

Como testar

Você encontrou uma belezinha dessas em um mercado de pulgas ou no sotão da sua casa e não sabe se ela está funcionando? É relativamente simples de verificar e testar sua Pen:

1) Ela ta com a tampa da lente? Ou ficava guardada dentro de uma bolsa? Então é bem provável que esteja funcionando;

2) pra testar seu sensor de selênio, faça o segunte:

• coloque no Automático (A);
• cubra a lente com a tampa;
• tente clicar;

3) Se ela fotografar no automático mesmo com a tampa, infelizmente seu sensor morreu. e não tem muito jeito de trocar não, é mais fácil achar outra câmera.

4) Se ela não clicou, e subiu uma lingueta vermelha dentro do visor, significa que o sensor ainda esta ativo. Mas agora você precisa tirar a tampa e apontar a camera pra diversos locais com luzes diferentes: pro ceu aberto, pra um canto do quarto de dia, pra um lugar com sombra, etc. E a cada mudança de ambiente vc clica, pra ver se ela muda a abertura que vc pela lente na frente. Pra ter uma idéia de que o sensor está medindo as diferentes luzes e adequando a abertura.

Em caso positivo, coloque um filme e seja feliz.

Mais ou menos isso

Depois no uso, ela é assim, coloca no automático (A), faça o foco estimando a distância do seu objetivo e escolhendo a posição no anel de foco e pronto. Não tem segredo.

Recomendações

E sempre lembre de manter a lente protegida da luz quando não estiver usando, ou com a tampa ou dentro de uma bolsa, pois o sensor de selênio gasta com a exposição a luz. Muitos anos exposto direto ele pifa.

Dicas

Use o fato da Pen fotografar sempre na vertical pra fazer montagens de imagens. Faça uma sequência de fotografias de uma paisagem, ou um objeto, usando o máximo de frames do filme possível. É possível também fazer panoramas. Experimente com o formato “em pé” das imagens no negativo a vontade!

Essas imagens estão extamente dessa forma no negativo. Experimente!

Mais fotos

Links

• Alguns exemplos meus no Pen User Club.
• Mais fotos com ela no flickr.

É uma complicação, todo mundo que começa a brincar com revelação de negativos fica com o mesmo problema: como digitalizar suas fotos? Quando você revela um filme no laboratório eles podem fazer isso por você e suas fotos saem em CD, em alta resolução e máxima qualidade.

Mas como fazer isso em casa? A resposta mais limpinha é: compre um scanner de filme de qualidade, que custa caro e vale totalmente a pena. Mas se você não pode gastar agora, tem a resposta mais gambiarrinha: use seu scanner de mesa normal pra fazer experimentos malucos.

Como funciona?

Os scanner de mesa tem uma luz que ilumina corretamente o seu original opaco (fotos, documentos, etc) para que possa ler a informação visual com qualidade e gerar seu arquivo digital. Os scanners de filme trabalham com uma luz adicional na tampa, que ao atravessar seu original transparente (filme, negativo, ou outra coisa qualquer que não seja opaca) e digitalizar com qualidade.

Scan propriamente dito

No nosso caso da gambiarra, vamos fazer é forçar a reflexão da luz do scanner em algo atrás do negativo, fazendo o scanner “enxergar” a nossa foto. Pode ser a própria tampa branca do scanner, pode ser uma folha de papel branco, o importante é não ter texturas aparentes, estar limpo e ser branco, neutro, para não interferir mais ainda na conversão de cores mais pra frente.

Coloque seu negativo no vidro do scanner, faça o preview como normalmente faria com outro original opaco, mas tente mexer nas configurações do scanner pra mostrar ao máximo a imagem.

Faça o scan na maior resolução ótica possível, sem usar interpolação.

Com sua imagem no photoshop, duplique a camada para protegermos o original. Inverta a imagem.

Depois de digitalizar o negativo, há ainda uma outra etapa, que é neutralizar a cor da base do filme, que ao ser invertida gera uma imagem azulada.
Com o Levels, vá em cada cor do RGB e faça como nos exemplos abaixo:

E pronto. Isso é um ponto de partida. Brinque com diferentes configurações do scanner, tipos de material pra refletir atrás do negativo, diferentes configurações da ferramente Levels, etc. A qualidade da brincadeira vai depender do seu scanner, do seu negativo (120 vai melhor que 135) e da sua paciência e brincar com os canais após a inversão.

Mais fotos

A linha Spotmatic da Pentax foi lançada em 1964 e foi a primeira câmera a ter um sistema de medição de luz através da lente, ou TTL Light Metering. Ela é totalmente mecânica, exceto pela parte do fotômetro e é compatível com lentes de Rosca M42. Esse modelo, a Spotmatic F, foi lançada em 1973.

Essa Spotmatic F foi a segunda pentax SLR (single lens reflex) que chegou a nossa coleção. Meu pai comprou usada de um amigo e veio com uns acessórios típicos da época em que foi lançada, como filtros prisma psicodélicos e anéis de extenção para macrofotografia, além claro, do imperdível filtro cross light para dar aquele clima setentista pras fotos. Depois de um tempo comprei uma tele 200mm tabajara pra usar com ela mas nunca deu muito certo, porque achávamos que estava quebrada. Só depois de muito tempo descobri que o medidor de luz só funciona de um jeito certo, então agora já posso aproveitar a lente 50mm 1:1.4 dela.

O fotômetro da Spotmatic precisa de lentes atualizadas SMC da Pentax pra poder medir a luz sem precisar fazer o preview de abertura, medindo a luz com a lente totalmente aberta. Já a tele 200 que comprei não é permite medir a luz corretamente, então é necessário ativar o preview de abertura (modo stepdown) para poder medir a luz corretamente.
Seu fotômetro fica ligado o tempo todo, não há um botão de ligar. Assim, para economizar a bateria, é preciso manter a lente com a tampa fechada, pois abaixo de EV2 o sistema é desativado.

Informações:

Sistema de Foco: Single-lens reflex (SLR) com visor com pentaprisma e foco helicoidal
Mount: Pentax/Praktica de rosca (M42)
Obturador: Plano Focal 1 seg ~ 1/1000 – flash-sync = 1/60
fotômetro: CdS TTL

EV: 1.7 ~ 18 (ISO 100)

Flash: Hotshoe e cabo PC

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Links

Saiba mais dessa câmera no Camerapedia.

Tá, isso dá pra fazer no photoshop. Mas a graça das coisas está exatamente em não controlar as variáveis e deixar na mão do acaso. Sem querer fiz scan de um negativo preto e branco no modo colorido, não no modo grayscale como manda o manual. E a minha surpresa foi que o bendito escaner resolveu inverter a cor da película do filme negativo, que é um cinza meio azulado (mais ou menos). Bem, o resultado foi um tom de sépia avermelhado bem interessante.

Não tentei corrigir nada, simplesmente cortei o frame e mandei bala. É uma coisa divertida. Esperimente fazer scan de negativo como positivo, fazer scan de pb como colorido, etc. É mais uma maneira de brincar com seus filmes antes do photoshop. E se quiser brincar depois, não tem problema, ninguém vai te criticar por isso não, rs.

Veja fotos

Links

Veja algumas outras fotos na minha lomohome ou no meu flickr.